汝此。某年月日，碎语。

每次出去前更新mp3是一件挺重要的事情。

要挑合适的歌或者音乐，

配合一路可能出现的风景和心情-,-

路线很斯巴达式，

起点是西海固，终点是西宁。

中间大概是祁连。

“当你在穿山越领的另一边，
我在孤独的路上没有尽头。”

调子很轻快，适合坐着火车听。

后面的歌词很矫情。

不过，既然能继续上路不停下脚步并且相信“一切都来得及”，

那么主流就还是积极向上的啊。

希望每个人都能够进入状态。

回见。

我继续去增加所谓人生的广度了。

回头就能见。

    上帕米尔。

办边防证的时候遇到个女人，快干衣裤下包着半老徐娘的风韵，手里夹着本《我的家在高原上》。

一起找车搭。路上听她说话，是那种得不到什么启示、但能从中感染到现实热意的话。让人觉得生活不阴暗，也不特别明亮，就是平平实实的。

翻过盖孜峡谷，沙湖在眼前豁然开朗，垭口的风夹着沙，哗啦哗啦吹得人站不住脚。

灰蒙蒙，都是沙。

一路的雪山。

平地里吹起野风，一朵朵的小龙卷风司空见惯。

穿过慕士塔格和公格尔峰，爬到小土坡上看卡拉库里湖，也并不惊艳。

高原上雪山下住着塔吉克人，新疆唯一一个有着欧罗巴血统的民族。

     

在一个日头有点灿烂到过曝的午后，这样的场景是很有画面感的。

海拔5000的空气开始变冷。

红其拉普在修兵站。工程小队长从河南来，墨镜是他的宝贝，媳妇给买的，说明年过年老板终于同意他拿钱回家了。

 到了塔什库尔干县城，唯一的宽马路叫慕士塔格路，走半天才看到家开着的小店。

里面俩乐呵呵的孩子，不会汉语。看我镜头盖掉了，争着跑过去帮忙捡起来，还吹吹。

临走，店里的小破冰箱在角落突然启动，声震屋瓦，屋子各处的灯光瞬间都黯淡下来，随即重放光明。

   高原的早晨没有南疆惯有的沙尘，空气清新得像刚摘的哈密瓜。

这个地方的对比度就是可以这么强烈。

回去的时候第二次经过沙湖。

一切安静，风停了，吹开了雪山和湖水的颜色，让人诧异这里和来时原是同一片风景。

中巴国界公路在高原蜿蜒。

透过毛玻璃的窗，路边那些长眠的人们，他们更长久地住在这片土地上。

而路过的人，还是只留下观光客兮兮的照片。

火车好，不必保持一个姿势坐着，不必每隔几分钟就靠左换道，超过前头的什么东西，还能跟着云里的月亮一路走到天亮。

车上开始人并不多。很快位子满了，大都是当地的，坐一两个小站。

背着礼拜毯子的，提着奶桶的，吃着馕的，吸毒的，80后傍大款的，回家准备收棉花的，人人好像都熟络，任何人都可以和任何人搭话。

对面过道里的孩子小心地观望了半天，终于蹭过来看mp3。

边上坐着一个维族男人，用花帽子遮着脸半睡半醒。

开左边窗子时，我可以闻到他身上的羊肉味；开右边窗子时，他大概也可以闻到我身上的猪肉味。

车子慢慢开，车厢里有孩子开始哭。那哭声，连火车都拉不动的样子。一直到阿克苏，才开得快起来。

大家渐渐睡去。

越往南，绿色越少。

窗外过了戈壁还是戈壁，整片整片的。视线打开，不用折叠。

到了喀什，铁路到了尽头。

进了老城，视线开始拐弯抹角。

灼亮的日头下，这里的表情很中东。

最有意思的其实不是老城里，而是老城外围的街。很生活。

长相彪悍的维族人大多友好。

入夜，一切热闹鲜活但不混乱，让人感觉安全。

艾提尕尔门口，男人进寺礼拜，女人在外面等候。

满地乌斯曼草画的眉毛，海纳花染的指甲。

一早去看村角的麻扎。

   纹饰考究的是贵族，

   

   后面就是野哗哗的乱坟地。

   一个人走着走着开始有点心虚，慢慢就舒服了。

   倒没有生者死者同享阳光的神圣感受，

   只觉得一个早晨，一片安祥。